Conseils et astuces

...pour les applications et les procédures d'utilisation de nos produits

Nous publions ici, en vrac, des conseils destinés à vous faciliter l'utilisation des différents produits et matériaux dans des situations spécifiques. Si vous avez une idée pour un thème, écrivez-nous.

Conseils aux régatiers et antifoulings à utiliser

La viscosité ? Qu'est-ce que c'est ?

Que sont les résines époxy ?

Sur l'application professionnelle de l'apprêt sous-marin, de l'antifouling et des épaisseurs de couche...

Pourquoi y a-t-il des problèmes d'adhérence entre le primaire et l'antifouling ?

Votre peinture s'étale mal ?

De quelle quantité d'apprêt et d'antifouling ai-je besoin... ?

Polissage et conservation du gelcoat avec RIWAX

Conseils spécifiques pour les régatiers et les antifoulings utilisés pour les bateaux de régate

Comme chacun sait, les régatiers ont des exigences très particulières en matière d'antifouling, ce qui entraîne souvent de graves problèmes.

L'antifouling de loin le plus adapté aux bateaux de régate est le TEFLON-ANTIFOULING - VC17m. L'effet du Téflon est bien connu, il réduit considérablement le frottement de surface et ce que l'on appelle la friction statique.

Il existe quelques possibilités d'affiner encore davantage les surfaces. Il s'agit notamment du polissage ultérieur (avec une pression modérée) avec du crin de cheval ou un tissu de laine grossier, comme le Harris Tweed. Le micro-polissage avec des disques 3M IMFF (6 et 3mic) permet également de lisser davantage la surface et de ne pas perdre de matière.

Dans l'eau, VC17m peut aussi être nettoyé avec une éponge, mais jamais avec du papier abrasif, du scotchbrite ou des brosses.

La situation se complique lorsque les propriétaires n'apprécient pas la couleur gris graphite du VC17m et optent pour un antifouling dit conventionnel (comme par exemple Trilux, Interspeed ou VC Offshore).

Avec ces produits, le lissage ultérieur, le nettoyage ou même le ponçage fin sont toujours liés à une forte réduction de l'épaisseur de la couche et doivent absolument être évités. En effet, si l'épaisseur de la couche est si fortement réduite après un ou plusieurs ponçages qu'elle n'a plus de liant en soi, des problèmes d'adhérence avec le support apparaissent. La peinture s'écaille ou se desquame et la végétation apparaît.

Lisez à ce sujet notre fiche technique "A propos de l'application correcte d'un primaire sous-marin, de l'épaisseur des couches et des problèmes qui peuvent survenir". (à demander via le formulaire de contact)

Malheureusement, les personnes concernées soupçonnent alors une défaillance du produit ou du chantier naval qui a appliqué le produit. Or, les demandes de garantie ne peuvent être adressées ni au fabricant ni au chantier naval.

Déterminez donc ce qui est le plus important pour vous, l'esthétique ou la fonction de la peinture sous-marine.

Si l'envie d'avoir un dessous blanc, par exemple, prédomine et que vous pensez devoir poncer finement à chaque fois pendant la saison, faites appliquer quelques couches d'antifouling supplémentaires dès le début.

Appliquez d'autres couches à temps si le revêtement existant devient trop fin, afin d'éviter le problème de la desquamation ou de l'écaillage.

Comme les antifoulings conventionnels sont des systèmes totalement différents des apprêts époxy bi-composants de haute qualité résistants à l'eau et aux solvants, il est également normal que l'antifouling puisse être séparé de l'apprêt à l'aide d'un instrument approprié ou de l'ongle, tout particulièrement bien sûr lorsqu'il est mouillé.

La viscosité ? Qu'est-ce que c'est ?

Ce terme revient souvent dans les discussions sur les couleurs. Mais de quoi s'agit-il ?

La viscosité désigne le degré de fluidité, par exemple d'une peinture ou d'un vernis.

Comme chacun le sait, il convient d'ajuster chaque peinture à la bonne viscosité avant de l'appliquer, à l'aide du diluant adéquat. Mais de quelle quantité s'agit-il ? Et pourquoi le fabricant n'indique-t-il pas simplement le pourcentage de diluant à utiliser ?

Pour cela, il faut savoir que toute peinture contenant des solvants est d'autant plus épaisse qu'elle est froide. Cela signifie qu'une peinture froide a besoin de plus de diluant qu'une peinture chaude pour obtenir la bonne viscosité d'application.

Pour régler correctement la viscosité indépendamment de la température, on a donc inventé le viscosimètre (ou coupe DIN). Il s'agit d'un petit gobelet en plastique ou en aluminium d'une contenance normalisée, avec un trou d'écoulement à l'endroit le plus profond. On remplit ce gobelet avec la peinture à contrôler et on mesure à l'aide d'un chronomètre le temps que met la peinture pour revenir par le trou dans le récipient de peinture.

Vous trouverez généralement ces informations (secondes) sur la fiche technique du produit concerné.

Si l'on peut lire par exemple : Viscosité de pulvérisation 14 secondes / DIN 4, cela signifie que l'encre est correctement diluée lorsqu'elle traverse le godet DIN 4 mm en 14 secondes environ. Si l'encre met plus de temps, elle est trop épaisse et doit être diluée davantage avec précaution. Si elle s'écoule plus rapidement que les 14 secondes, elle est déjà trop fine. C'est aussi simple que cela.

Voici encore quelques indications plutôt indicatives, si de telles données sur la viscosité idéale font défaut :

Viscosité de pulvérisation pour une laque colorée à 2 composants :

14 - 17 secondes

Viscosité de pulvérisation pour un vernis transparent à 2 composants :

12 - 15 secondes

Viscosité pour une peinture ou un vernis à appliquer au rouleau ou au pinceau :

22 - 26 secondes

Il est préférable et plus fiable de nous appeler. Et tenez compte du fait que lors d'applications importantes au rouleau ou au pinceau, en particulier à l'extérieur, la viscosité diminue en raison de l'évaporation du solvant dans le bac du rouleau et qu'il faut la contrôler de temps en temps.

D'ailleurs, vous pouvez obtenir chez nous un viscosimètre pour 24,50 CHF.

En guise de chronomètre, la trotteuse de la montre fait également l'affaire.

Que sont les résines époxy ?

Les systèmes époxy sont fournis sous forme de deux liquides, la résine et le durcisseur.

Lorsque les deux liquides sont mélangés dans les bonnes proportions, une réaction chimique se produit et le mélange durcit.

Le temps nécessaire au matériau pour durcir dépend du produit, de la température de traitement, de l'épaisseur de la couche et de la "vitesse" du durcisseur.

Le bon rapport de mélange est très important et doit être respecté. Il est faux de croire que beaucoup de durcisseur accélère le mélange et que peu de durcisseur ralentit le durcissement !

Le mélange époxy est appliqué et travaillé sous forme liquide. Dès que le mélange se gélifie, il ne doit plus être utilisé. La résine époxy est principalement utilisée pour revêtir le bois, saturer, renforcer, rigidifier et protéger les tissus en verre et les fibres de carbone.

L'époxy peut être épaissie avec des charges. Cela permet de modifier l'utilisation prévue.

Il en résulte désormais des colles ou des mélanges de mastic et de remplissage.

Cette adaptabilité permet d'utiliser la résine époxy pour de nombreuses applications différentes, jusqu'à la construction de structures de bateaux, la réparation de structures en fibre de verre ou en bois ou le modélisme.

Sur l'application correcte d'un primaire sous-marin, d'un antifouling, sur l'épaisseur des couches et sur les problèmes qui peuvent survenir lors de cette application

Les primaires sous-marins (VC TAR, Gelshield 200 et Interprotect) protègent le support concerné contre l'osmose ou la corrosion. Pour qu'ils remplissent cet objectif, une certaine épaisseur de couche est nécessaire. La fiche technique ou le mode d'emploi vous renseigneront à ce sujet.

Tous les apprêts mentionnés sont à base d'époxy et, une fois durcis et avec une épaisseur de couche appropriée, ils sont non seulement imperméables, mais aussi résistants à tous les solvants, y compris celui contenu dans l'antifouling.

Tous les apprêts antisalissures peuvent être appliqués au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour la pulvérisation, il est généralement nécessaire d'ajouter un diluant, ce qui réduit considérablement l'épaisseur de la couche.

Les antifoulings contiennent généralement des solvants doux (à l'exception du VC17m) afin que, appliqués sur une peinture existante, ils ne la dissolvent pas trop.

Ce solvant doux n'est plus en mesure de dissoudre un apprêt trop sec et l'antifouling ne ferait que "reposer" sur l'apprêt sans être correctement lié.

Ce n'est que lorsque l'apprêt n'a pas encore réagi, c'est-à-dire lorsqu'il est encore "mou" (test de l'ongle), que l'antifouling peut se lier de manière satisfaisante à l'apprêt.

Cet intervalle est donc essentiel pour une adhérence parfaite entre le primaire et l'antifouling.

Les antifoulings sont en revanche (à l'exception du VC17m) des systèmes monocomposants relativement simples, car les peintures doivent se "dissoudre" lentement dans l'eau pour empêcher de manière fiable la prolifération des algues. Les peintures se consomment alors et une couche fine peut donc empêcher les algues moins longtemps qu'une couche épaisse.

Le nombre de couches est déterminé par le fabricant. On compte au moins une couche par saison plus une couche de réserve.

Comme les peintures antisalissures sont, pour simplifier, comparables à des peintures à dispersion, l'épaisseur de la couche est également très importante du point de vue de l'adhérence.

Les couches trop minces, usées ou usantes n'ont pas de tenue en soi et n'adhèrent alors que peu ou pas du tout au support.

C'est pourquoi l'antifouling ne doit en aucun cas être utilisé au point qu'il n'en reste qu'une fine couche, voire une couche très fine. Cela nuirait non seulement à l'efficacité de l'antifouling, mais aussi à son adhérence.

Le nettoyage, le scotching ou le ponçage de l'antifouling sont à éviter dans tous les cas, surtout lorsqu'il est mouillé. Une grande quantité d'antifouling est alors enlevée, ce qui renforce encore le problème mentionné ci-dessus. S'il y a de la végétation, il faut la nettoyer. Le lieu d'amarrage, la qualité de l'eau, l'âge et l'épaisseur de l'antifouling et surtout la fréquence d'utilisation du bateau ont une influence sur la salissure.

Les propriétaires qui pensent ne pas pouvoir se passer de nettoyage pendant la saison (par exemple pour les régates) devraient appliquer dès le début une ou deux couches d'antifouling supplémentaires.

Pourquoi y a-t-il parfois des problèmes d'adhérence entre le primaire et l'antifouling ?

Les primaires époxy bicomposants de haute qualité se sont imposés comme protection contre l'osmose sur le PRV et comme protection contre la corrosion sur le fer/l'acier. À partir d'une certaine épaisseur de couche, ces primaires sont étanches, résistants à l'abrasion et exceptionnellement résistants aux produits chimiques et aux solvants.

En revanche, les systèmes antisalissures sont conçus de manière totalement différente, car ils doivent - pour remplir leur fonction - se dégrader lentement et de manière contrôlée. En fait, ils se dissolvent lentement de haut en bas. Ils ne forment pas un film compact, mais sont de véritables dispersions, une comparaison un peu hasardeuse avec les peintures à dispersion pour murs.

Les solvants qu'ils contiennent sont doux, car ils ne doivent pas trop dissoudre la peinture préexistante lors d'une remise en peinture.

Ce manque d'agressivité du solvant nous guide maintenant vers un conflit lorsque nous appliquons l'antifouling sur un apprêt résistant aux solvants - comme souligné ci-dessus.

L'antifouling ne peut donc que "se poser" sur l'apprêt résistant aux solvants, sans se lier de manière fiable à l'apprêt en le dissolvant. Il en résulterait un problème d'adhérence.

Or, le primaire ne devient pas d'un seul coup résistant aux solvants, cet état n'apparaît qu'au fur et à mesure du séchage.

Il existe donc un état dans lequel les solvants de l'apprêt se sont en grande partie évaporés, mais sans que le durcissement par réaction ait déjà commencé.

À ce moment précis, l'apprêt est encore suffisamment résistant aux solvants et l'antifouling appliqué dessus peut bien se lier à l'apprêt malgré le solvant doux.

Dans ce contexte, l'hypothèse selon laquelle plus un apprêt est sec au moment de l'application de l'antifouling, plus il est efficace, est dangereusement erronée.

Les fabricants indiquent ces informations sous le mot-clé 'Intervalle d'application de la peinture ou du vernis', elles figurent sur toutes les boîtes et dans tous les modes d'emploi.

Cet intervalle - qui dépend naturellement aussi, entre autres, de la température - peut être consulté dans les modes d'emploi. Il est indiqué par un temps de séchage minimum ou maximum. Nous recommandons vivement d'appliquer l'antifouling dès que le temps de séchage minimum est écoulé.

Dans le cas de l'apprêt/antifouling EPOXY, on peut dire que les intervalles entre les couches d'apprêt sont généralement très larges. En revanche, l'intervalle entre la dernière couche d'apprêt et la première couche d'antifouling est souvent très court et, pour cette raison, souvent mal évalué.

Ou alors, on se fie à son intuition : lorsque le primer ne colle plus au contact du doigt, mais laisse encore une empreinte, c'est le bon moment.

Attention aux températures supérieures à 20 degrés : la situation peut rapidement évoluer. Sur les grands bateaux, il est recommandé d'utiliser deux peintres ou de diviser la carène en deux secteurs distincts.

Votre couleur s'étale moyennement ?

Rien que des coups de pinceau, des traces de rouleau ou un écoulement misérable après la pulvérisation, le roulage ou la peinture.

C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour nous. Mauvaise parce que tout est déjà arrivé et que l'ambiance est au plus bas. Pourtant, on n'a fait qu'enfreindre inconsciemment une ou plusieurs règles, ce qui a ensuite conduit à ce résultat déplaisant.

Mais reprenons les choses dans l'ordre :

Il existe des peintures / vernis qui conviennent exclusivement à une utilisation au pistolet et d'autres qui sont spécialement conçus pour être appliqués au rouleau / au pinceau.

Dans ce contexte, nous vous renvoyons à notre fiche d'information : "La viscosité, qu'est-ce que c'est ?"

On y trouve une description de la manière d'ajuster l'encre/la laque à la bonne viscosité (degré de fluidité).

Trois raisons principales sont responsables, séparément ou ensemble, de l'"évolution misérable" mentionnée :

• Mauvaise viscosité : (voir : "Viscosité, qu'est-ce que c'est ?") Les indications du mode d'emploi n'ont pas été respectées. La peinture est trop épaisse, trop inerte pour que les traces de pinceau/rouleau ou la structure de la pulvérisation puissent s'écouler.

• Mauvaise température : la température est trop élevée ou trop basse pour le système de peinture utilisé. Une température trop élevée permet au solvant de s'évaporer trop rapidement, avant même que la peinture ne s'étale. Une température trop basse fait que la peinture se "fige" lorsqu'elle touche le support, souvent froid lui aussi, et ne s'étale pas pour cette raison.

• Mauvais diluant : le diluant s'évapore trop rapidement pour la température d'application correspondante et ne laisse pas à l'encre le temps de s'étirer, c'est-à-dire de couler.

• Mais attention!!! : l'utilisation courageuse d'un diluant lent peut avoir l'effet inverse. La peinture s'étale trop bien, elle s'étale même sur.... et ce n'est évidemment pas non plus la joie.

Note donc

• Ajuster correctement la viscosité en tenant compte de la température.

• Utiliser le bon diluant. Les diluants dits universels donnent au mieux un résultat acceptable, mais jamais optimal.

• Surveiller la température d'application et éventuellement vernir le matin / le soir en été ou retarder le vernissage si les températures sont trop basses.

Et que faire si c'est déjà fait ?

Ne pas perdre son sang-froid et nous appeler de préférence. Il y a presque toujours une solution.

De quelle quantité d'apprêt ou d'antifouling ai-je besoin pour mon bateau ?

Les apprêts remplissent essentiellement 2 fonctions :

Ils doivent protéger le support, par exemple contre l'osmose (PRV) ou la corrosion (acier/fer) ou l'oxydation (aluminium) ou la pourriture (bois). Et ils doivent créer une liaison fiable entre le support et l'antifouling dans la partie immergée ou la peinture dans la partie émergée. 

Dans ce document, nous nous intéressons principalement au revêtement sous l'eau.

Pour remplir la fonction de protection, les primaires de protection doivent être appliqués en une certaine épaisseur. Cette épaisseur de couche est indiquée en TSD (épaisseur de couche sèche) et mesurée en 'my'.

Comme on manque souvent de moyens pour mesurer cette épaisseur (ce serait possible sur le métal, mais pas sur la fibre de verre et le bois), on parle souvent d'un nombre de couches ou de peintures dans les modes d'emploi.

Dans la pratique, deux peintres peindront des surfaces de tailles différentes avec un litre de peinture, selon la technique utilisée. Les couches de peinture sont donc également d'épaisseurs différentes. C'est pourquoi l'indication des 'couches' est plutôt peu fiable.

Il est beaucoup plus sûr d'utiliser le nombre de couches comme facteur de calcul pour déterminer le matériau à appliquer, ainsi que le rendement du matériau par litre. 

Vous trouverez ces informations sur les fiches techniques des produits.

Voici un exemple de calcul :

Surface à revêtir, par ex :

25 m2

Rendement par litre d'apprêt :

9.5 m2 / litre

Matériel nécessaire pour 1 couche :

25 : 9,5 = 2,63 litres

Matériel nécessaire pour 4 couches, par exemple :

2.63 lt x 4 = 10.52 litres

10,52 litres est la quantité calculée à appliquer sur le bateau.

Que le matériau soit appliqué en 4 couches exactement ou en une seule plus ou moins, et qu'il soit roulé ou pulvérisé, cela n'a pas d'importance.

Dilution

Les différentes méthodes d'application peuvent nécessiter une dilution de l'apprêt. Il faut veiller à ne diluer que la quantité nécessaire. Une faible dilution permet déjà de réduire l'épaisseur de chaque couche. Différentes circonstances, comme la température ou le temps venteux, peuvent toutefois rendre nécessaire une faible dilution. Le peintre doit ajouter le diluant à la quantité de peinture calculée et appliquer le tout sur le bateau.

De nombreux apprêts sont également proposés en deux teintes différentes que l'on applique en alternance. Cela contribue en outre à une certaine uniformité de l'application et est recommandé.

Les antifoulings ont également besoin de certaines épaisseurs de couche pour fonctionner correctement et bien adhérer. Pour ces peintures, l'exemple de calcul est le même que pour les apprêts.

Polissage et conservation du gelcoat avec RIWAX RS (gamme bateau)

Il est courant de polir et de conserver les bateaux en fibre de verre avec des produits d'entretien automobile. De tels produits ne conviennent toutefois que très partiellement à l'entretien du gelcoat, car ils sont trop mous et s'éliminent en peu de temps. Pour l'instant, le résultat est appréciable, mais il est de courte durée.

Comme on le sait, le polissage est la suite logique d'un processus de ponçage : ponçage - micro-ponçage - polissage grossier - polissage fin, en termes schématiques.

Les fabricants de papier abrasif produisent des papiers abrasifs de tous les degrés de finesse, les fabricants de polish des polis en grand nombre.

RIWAX s'occupe de l'association logique du ponçage et du polissage, sur les bateaux, sur le gelcoat ou sur les vernis polyuréthanes de haute qualité.

L'association du ponçage et du polissage n'a toutefois d'importance que pour les retouches plus importantes et compliquées, comme les réparations de gelcoat, les peintures PU ou la forte dégénérescence de la surface du gelcoat (fort farinage).

Lisez à ce sujet notre fiche technique : "Le polissage des laques polyuréthanes, du plexiglas et du gelcoat".

Pour polir et conserver le gelcoat, procédez comme suit :

Choisissez toujours un produit spécifique au bateau, fabriqué spécialement pour l'utilisation du gelcoat PRV et qui possède les propriétés nécessaires pour une conservation durable.

Nettoyer/conserver le gelcoat en bon état, neuf ou à peine sali, par ex. avec RIWAX RS 08. Un produit en une étape qui nettoie en douceur tout en laissant une couche de conservation dure.

Pour nettoyer un gelcoat en bon état, ancien ou présentant une forte patine de salissure, utilisez le produit suivant RIWAX RS Boat Cleaner. Il nettoie avec un effet abrasif minimal et laisse une couche de conservation dure, donc également un produit dit "en une étape".

Pour les cas plus tenaces avec déjà un léger farinage, nettoyez/polissez avec RIWAX RS 04 ou RIWAX Pâte blanchede préférence en utilisant une polisseuse.

Il est ensuite recommandé d'appliquer un traitement de conservation avec RIWAX RS 08 cire "Star Finish" ou la vitrification RIWAX RS 10 "Hard Wax" comme protection à long terme.

Le gelcoat fortement décoloré doit être nettoyé avec le puissant Polish RS02 en utilisant une peau de mouton et une machine à polir. Il est éventuellement possible d'appliquer ensuite du RS 06 un polissage fin peut être effectué.

Pour protéger le gelcoat après le polissage, nous recommandons l'utilisation de la vitrification RS 10.

Le scellement à la cire RS 10 doit pouvoir agir jusqu'à 12 heures avant d'être frotté avec un chiffon en microfibres ou en utilisant la polisseuse avec le capot en microfibres.

Les hologrammes éventuels ou les salissures légères après le cirage peuvent être facilement éliminés à la fin à l'aide d'un produit de cirage. Spray de cire RS 20 et un chiffon en microfibres !

Tous les procédés mentionnés peuvent être appliqués à la main ou à l'aide d'une polisseuse. Pour RS 02, RS 04 et RS 06 l'utilisation d'une machine est toutefois fortement recommandée, car le travail prendrait sinon trop de temps.

Il est préférable d'utiliser des polisseuses dites légères à vitesse réglable et à faible poids. Ils vous permettent de travailler au bon régime sans avoir à utiliser votre force et votre poids. Ne chauffez jamais les surfaces à polir, sinon le polissage restera sur le plateau de polissage au lieu d'être sur la surface à traiter.

Nous pouvons également fournir des RIWAX - machines.

Nous recommandons également

pour le nettoyage du cockpit et du similicuir le produit RIWAX RS Cabin Clean

et

pour le nettoyage du plexiglas ou des vitres, le produit RIWAXRS Glas Clean!