Suggerimenti e trucchi

... per le applicazioni e le procedure di manipolazione dei nostri prodotti

I suggerimenti vengono pubblicati in successione per facilitare l'utilizzo dei vari prodotti e materiali in situazioni specifiche. Se anche voi avete un'idea per un argomento, scriveteci.

Note per i regatanti e per l'antivegetativa da utilizzare

Viscosità? Che cos'è?

Cosa sono le resine epossidiche?

Applicazione professionale di primer subacqueo, antivegetativa e spessori di rivestimento...

Perché si verificano problemi di adesione tra primer e antivegetativa?

Il vostro colore funziona male?

Di quanto primer e antivegetativa ho bisogno...?

Lucidare e preservare il gelcoat con RIWAX

Istruzioni speciali per i regatanti e l'antivegetativa utilizzata per le barche da regata

È risaputo che i velisti in regata fanno richieste molto particolari per l'antivegetativa, che spesso portano a seri problemi.

L'antivegetativa al teflon - VC17m è di gran lunga l'antivegetativa più adatta per le imbarcazioni da regata. L'effetto del Teflon è ben noto: riduce in modo significativo l'attrito superficiale e il cosiddetto attrito statico.

Esistono diversi modi per affinare ulteriormente le superfici. Tra questi, la lucidatura (con una pressione moderata) con il crine di cavallo o con un panno di lana grossolano, come l'Harris Tweed. Anche la micro-lucidatura con i dischi 3M IMFF (6 e 3 micron) leviga la superficie e non perde quasi nessun materiale.

Il VC17m può essere pulito anche in acqua con una spugna, ma mai con carta vetrata, scotch o spazzole.

Le cose si complicano quando gli armatori non riescono ad accettare il colore grigio grafite della VC17m e quindi ricorrono a una cosiddetta antivegetativa convenzionale (come Trilux, Interspeed o VC Offshore).

Con questi prodotti, la rilucidatura, la pulizia o anche la carteggiatura fine sono sempre associate a una significativa riduzione dello spessore dello strato e devono essere evitate a tutti i costi. Se dopo una o più carteggiature lo spessore dello strato si riduce a tal punto da non legare più, sorgono problemi di adesione al supporto. Il colore si sfalda o si sfalda, con conseguente formazione di incrostazioni.

Si prega di leggere la nostra scheda informativa "Sulla corretta applicazione del primer subacqueo, sugli spessori degli strati e sui problemi che possono insorgere". (da richiedere tramite il modulo di contatto)

Purtroppo, le persone colpite pensano che il prodotto o il cantiere navale che lo ha applicato sia fallito. Tuttavia, le richieste di garanzia non possono essere avanzate né contro il produttore né contro il cantiere.

Decidete cosa è più importante per voi, l'estetica o la funzione del rivestimento subacqueo.

Se il desiderio di avere un fondale bianco, ad esempio, prevale e pensate di dover continuare a carteggiare durante la stagione, allora applicate qualche mano in più di antivegetativa fin dall'inizio.

Applicare tempestivamente altri strati se il rivestimento esistente diventa troppo sottile per evitare il problema della sfaldatura o del distacco.

Poiché l'antivegetativa convenzionale è un sistema completamente diverso dai primer epossidici bicomponenti di alta qualità resistenti all'acqua e ai solventi, è normale che l'antivegetativa possa essere separata dal primer con uno strumento adatto o con le unghie, soprattutto se bagnata.

Viscosità? Che cos'è?

Questo termine ricorre spesso quando si parla di colori. Ma cosa significa in realtà?

La viscosità si riferisce al grado di fluidità, ad esempio, di una pittura o di una vernice.

È risaputo che ogni colore deve essere regolato alla giusta viscosità prima dell'applicazione, utilizzando il diluente adeguato. Ma in che quantità? E perché il produttore non indica semplicemente la percentuale di diluente da utilizzare?

È importante sapere che più una vernice a base di solvente è fredda, più è densa. Ciò significa che una vernice fredda necessita di una quantità maggiore di diluente rispetto a una vernice calda per ottenere la corretta viscosità di applicazione.

Per impostare correttamente la viscosità indipendentemente dalla temperatura, è stato inventato il misuratore di viscosità (noto anche come tazza DIN). Si tratta di una piccola tazza di plastica o di alluminio con un contenuto standardizzato e un foro di uscita nel punto più profondo. La tazza viene riempita con la vernice da controllare e con un cronometro si misura il tempo che la vernice impiega per tornare nel contenitore attraverso il foro.

Queste informazioni (secondi) si trovano solitamente nella scheda tecnica del prodotto corrispondente.

Ad esempio, se c'è scritto: Viscosità spray 14 sec / DIN 4, significa che la vernice è diluita correttamente quando passa attraverso la tazza DIN 4 mm in circa 14 secondi. Se la vernice impiega più tempo, significa che è troppo densa e deve essere diluita ancora di più. Se scorre più velocemente di 14 secondi, è già troppo diluita. È semplicissimo.

Ecco alcuni dettagli non vincolanti se mancano le informazioni sulla viscosità ideale:

Viscosità dello spray per una vernice colorata 2K:

14 - 17 secondi

Viscosità dello spray per un trasparente 2K:

12 - 15 secondi

Viscosità di una pittura o di una vernice da stendere o spazzolare:

22 - 26 secondi

È meglio e più affidabile se ci chiamate. Tenete presente che con applicazioni a rullo o a pennello di grandi dimensioni, soprattutto all'aperto, la viscosità diminuisce a causa dell'evaporazione del solvente nella vaschetta del rullo e deve essere controllata di tanto in tanto.

A proposito, è possibile ottenere un misuratore di viscosità da noi per 24,50 franchi.

Se necessario, la lancetta dei secondi dell'orologio da polso può essere utilizzata anche come cronometro.

Cosa sono le resine epossidiche?

I sistemi epossidici sono forniti in due liquidi, resina e indurente.

Quando i due liquidi vengono mescolati nel rapporto corretto, avviene una reazione chimica e la miscela si indurisce.

Il tempo di indurimento del materiale dipende dal prodotto, dalla temperatura di lavorazione, dallo spessore dello strato e dalla "velocità" dell'indurente.

Il corretto rapporto di miscelazione è molto importante e deve essere rispettato. Si pensa erroneamente che una quantità elevata di indurente acceleri la miscela e che una quantità ridotta di indurente rallenti il processo di indurimento!

La miscela epossidica viene applicata e lavorata in forma liquida. Una volta che la miscela si è gelificata, non deve essere più utilizzata. La resina epossidica viene utilizzata principalmente per rivestire il legno, saturare, rinforzare, irrigidire e proteggere i tessuti di vetro e le fibre di carbonio.

L'epossidica può essere addensata con cariche. Ciò consente di cambiare la destinazione d'uso.

Ne derivano nuovi adesivi o miscele di livellamento e riempimento.

Questa adattabilità consente di utilizzare la resina epossidica per molte applicazioni diverse, tra cui la costruzione di strutture di imbarcazioni, la riparazione di strutture in vetroresina o in legno o il modellismo.

Informazioni sulla corretta applicazione del primer subacqueo, dell'antivegetativa, sugli spessori degli strati e sui problemi che possono insorgere durante il processo

I primer subacquei (VC TAR, Gelshield 200 e Interprotect) proteggono il rispettivo substrato dall'osmosi o dalla corrosione. A tal fine è necessario un certo spessore di strato. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica o le istruzioni per l'uso.

Tutti i primer citati sono a base epossidica e, una volta induriti nello spessore appropriato, non solo sono impermeabili all'acqua ma anche resistenti a tutti i solventi, compresi quelli contenuti nell'antivegetativa.

Tutti i fondi antivegetativi possono essere verniciati, rullati o spruzzati. La verniciatura a spruzzo richiede solitamente l'aggiunta di un diluente, che riduce notevolmente lo spessore dello strato.

Le antivegetative (ad eccezione della VC17m) contengono generalmente solventi leggeri, in modo che quando vengono applicate su un rivestimento esistente non lo sciolgano troppo.

Questo solvente delicato non è più in grado di sciogliere un primer che si è asciugato troppo e l'antivegetativa si limiterebbe a "poggiare" sul primer senza aderire correttamente.

L'antivegetativa può quindi legarsi in modo soddisfacente al primer solo quando non ha ancora reagito, cioè quando il primer è in qualche modo ancora "morbido" (test dell'unghia).

Questo intervallo è quindi fondamentale per una perfetta adesione tra primer e antivegetativa.

Le antivegetative, invece, sono sistemi monocomponenti relativamente semplici (sempre con l'eccezione del VC17m), in quanto i rivestimenti devono "sciogliersi" lentamente nell'acqua per prevenire in modo affidabile la crescita delle alghe. Nel processo, i rivestimenti si consumano e di conseguenza un rivestimento sottile può prevenire le alghe per meno tempo di un rivestimento spesso.

Il numero di mani è specificato dal produttore. Si calcola almeno una mano più una di riserva per stagione.

Poiché le vernici antivegetative possono essere paragonate grossolanamente alle vernici in emulsione, anche lo spessore dello strato è molto importante in termini di adesione.

I rivestimenti troppo sottili, usurati o consumati non hanno presa e aderiscono male o non aderiscono affatto al substrato.

Per questo motivo, l'antivegetativa non dovrebbe mai essere utilizzata in misura tale da lasciare solo uno strato sottile o addirittura sottilissimo. Ciò comprometterebbe non solo l'effetto dell'antivegetativa, ma anche l'adesione.

È assolutamente necessario evitare di pulire, scrostare o carteggiare l'antivegetativa, soprattutto se bagnata. In questo modo si rimuove una grande quantità di antivegetativa, aggravando il problema di cui sopra. Se le incrostazioni sono presenti, devono essere pulite. L'ormeggio, la qualità dell'acqua, l'età e lo spessore dell'antivegetativa e soprattutto la frequenza di utilizzo dell'imbarcazione influiscono sull'incrostazione.

Gli armatori che non pensano di poter fare a meno della pulizia durante la stagione (ad esempio per le regate) dovrebbero applicare una o due mani di antivegetativa supplementare fin dall'inizio.

Perché a volte si verificano problemi di adesione tra primer e antivegetativa?

I primer epossidici bicomponenti di alta qualità si sono affermati come protezione dall'osmosi su vetroresina e come protezione dalla corrosione su ferro/acciaio. Questi primer sono impermeabili a partire da un certo spessore di strato, resistenti all'abrasione ed estremamente resistenti agli agenti chimici e ai solventi.

I sistemi antivegetativi, invece, hanno una struttura completamente diversa, in quanto devono degradarsi lentamente e in modo controllato per poter svolgere la loro funzione. In senso stretto, si dissolvono lentamente dall'alto verso il basso. Non formano una pellicola compatta, ma sono vere e proprie dispersioni, che possono essere paragonate in modo un po' ardito alle pitture in emulsione per pareti.

I solventi che contengono sono delicati, in quanto non devono sciogliere troppo il rivestimento esistente durante la riverniciatura.

Questa mancanza di aggressività del solvente ci porta ora a un conflitto quando applichiamo l'antivegetativa su un primer resistente ai solventi, come sottolineato in precedenza.

Di conseguenza, l'antivegetativa può solo "posarsi" sul primer resistente ai solventi senza legarsi in modo affidabile ad esso sciogliendo il primer. Ciò comporterebbe un problema di adesione.

Tuttavia, il primer non diventa immediatamente resistente ai solventi, ma lo diventa solo quando si asciuga.

Esiste quindi uno stato in cui i solventi del primer sono in gran parte evaporati, ma l'indurimento per reazione non è ancora iniziato.

È proprio a questo punto che il primer è ancora sufficientemente resistente ai solventi e l'antivegetativa applicata su di esso può legarsi bene al primer nonostante il leggero solvente.

In questo contesto, il presupposto che più un primer è asciutto quando viene applicata l'antivegetativa, meglio è, è pericolosamente sbagliato.

I produttori forniscono queste informazioni con la parola chiave "intervallo di ricopertura" e si trovano su tutte le bombolette e in tutte le istruzioni per l'uso.

Questo intervallo, che ovviamente dipende anche dalla temperatura, è riportato nelle istruzioni per l'uso. È specificato con un tempo di asciugatura minimo o massimo. Si consiglia vivamente di applicare l'antivegetativa dopo il tempo di asciugatura minimo.

Nel caso del primer/antifouling EPOXY, si può generalmente affermare che gli intervalli tra le mani di primer sono molto generosi. Tuttavia, l'intervallo tra l'ultima mano di primer e la prima mano di antivegetativa è spesso molto breve e per questo motivo spesso mal valutato.

Oppure potete affidarvi al vostro istinto: quando il primer non si attacca più quando lo toccate con il dito, ma lascia comunque un'impronta, è il momento giusto.

Fate attenzione alle temperature superiori ai 20 gradi: la situazione può cambiare rapidamente. Sulle imbarcazioni di grandi dimensioni, si consiglia l'uso di due verniciatori oppure di dividere lo scafo subacqueo in due settori separati.

Il vostro colore scorre s...moderatamente male?

Nient'altro che pennellate, segni di rullo o un misero livellamento dopo la spruzzatura, la rullatura o la verniciatura.

È una cattiva notizia per noi, ovviamente. Brutta perché tutto è già successo e l'umore è in cantina. Avete solo inconsapevolmente infranto una o più regole, che hanno portato a questo spiacevole risultato.

Ma prima di tutto:

Esistono pitture/vernici adatte esclusivamente all'uso con la pistola a spruzzo e quelle prodotte appositamente per l'applicazione con il rullo/ pennello.

In questo contesto, vi rimandiamo alla nostra scheda informativa: "Viscosità, cos'è?".

Descrive come regolare la pittura/vernice alla giusta viscosità (grado di fluidità).

Le ragioni del "decorso infelice" di cui sopra sono principalmente tre, singole o congiunte:

• Viscosità errata: (vedere: "Viscosità, cos'è?") Non sono state seguite le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. La vernice è troppo viscosa, troppo lenta per far scorrere i segni del pennello/rullo o la struttura a spruzzo.

• Temperatura errata: la temperatura è troppo alta o troppo bassa per il sistema di verniciatura utilizzato. Se la temperatura è troppo alta, il solvente evapora troppo rapidamente prima ancora che la vernice sia colata. Se la temperatura è troppo bassa, la vernice si "solidifica" quando tocca il supporto, che spesso è anche freddo, e quindi non scorre.

• Diluente errato: il diluente evapora troppo rapidamente per la temperatura di lavorazione e non dà alla vernice il tempo di distendersi, cioè di colare.

• Ma attenzione!!!: l'uso coraggioso di un diluente lento può avere l'effetto opposto. Il colore scorre troppo bene, addirittura si spegne.... e naturalmente non è nemmeno il giallo dell'uovo.

Nota quindi:

• Impostare correttamente la viscosità e osservare la temperatura.

• Utilizzare il diluente giusto. I cosiddetti diluenti universali danno al massimo un risultato accettabile, ma mai ottimale.

• Tenere d'occhio la temperatura di lavorazione ed eventualmente verniciare nelle ore mattutine/serali in estate o rimandare la verniciatura se le temperature sono troppo basse.

E cosa fare se è già successo?

Non perdete il coraggio e chiamateci. C'è quasi sempre una soluzione.

Di quanto primer o antivegetativa ho bisogno per la mia barca?

I primer svolgono essenzialmente due funzioni:

Sono destinati a proteggere il substrato, ad esempio dall'osmosi (vetroresina) o dalla corrosione (acciaio/ferro) o dall'ossidazione (alluminio) o dalla putrefazione (legno). Inoltre, devono creare un legame affidabile tra il substrato e l'antivegetativa nella zona subacquea o la vernice nella zona sopra l'acqua. 

In questo articolo ci occupiamo principalmente del rivestimento subacqueo.

Per svolgere la funzione di protezione, i primer protettivi devono essere applicati con un certo spessore di strato. Questo spessore è specificato in TSD (spessore dello strato secco) e misurato in "my".

Poiché spesso non è possibile misurare lo spessore di questo strato (cosa possibile per il metallo, ma non per la vetroresina e il legno), le istruzioni per l'uso fanno spesso riferimento a un certo numero di strati o mani.

In pratica, tuttavia, due pittori dipingeranno aree di dimensioni diverse con un litro di vernice, a seconda della tecnica utilizzata. Ciò significa che anche lo spessore degli strati di pittura varierà. Per questo motivo, la specifica degli "strati" è piuttosto inaffidabile.

È molto più sicuro utilizzare il numero di mani solo come fattore di calcolo per la determinazione del materiale da applicare, insieme alla quantità di materiale per litro. 

Queste informazioni sono riportate nelle schede tecniche dei prodotti.

Ecco un esempio di calcolo:

Superficie da rivestire, ad es:

25 m2

Resa per litro di primer:

9,5 m2 / litro

Materiale necessario per 1 strato:

25 : 9,5 = 2,63 litri

Materiale necessario, ad esempio, per 4 strati:

2,63 lt x 4 = 10,52 litri

10,52 litri è la quantità calcolata da applicare alla nave.

Il fatto che il materiale sia applicato esattamente in 4 strati o in uno in più o in meno, e che sia laminato o spruzzato, è irrilevante.

Diluizione

Diversi metodi di applicazione possono richiedere la diluizione del primer. È importante assicurarsi di utilizzare solo la quantità di diluente necessaria. Anche una leggera diluizione ridurrà lo spessore dello strato per ogni mano. Tuttavia, varie circostanze, come la temperatura o il vento, possono rendere necessaria una leggera diluizione. Il verniciatore deve aggiungere il diluente alla quantità di vernice calcolata e applicare il tutto sull'imbarcazione.

Molti primer sono disponibili anche in 2 colori diversi, da applicare alternativamente. Anche questo contribuisce a una certa uniformità dell'applicazione ed è consigliato.

Anche le antivegetative richiedono determinati spessori di strato per funzionare correttamente e aderire bene. Per questi colori vale lo stesso esempio di calcolo dei primer.

Lucidare e preservare il gelcoat con RIWAX RS (linea barca)

È prassi comune che le imbarcazioni in vetroresina vengano lucidate e preservate con prodotti per la cura delle auto. Tuttavia, tali prodotti sono adatti alla cura del gelcoat solo in misura molto limitata, poiché sono troppo morbidi e vengono lavati via in breve tempo. Il risultato è impressionante al momento, ma è di breve durata.

Come è noto, la lucidatura è la logica continuazione del processo di rettifica: molatura - micro-macinazione - lucidatura grossolana - lucidatura fine, espressa in modo schematico.

I produttori di carta vetrata producono carte vetrate di tutti i gradi di finezza, mentre i produttori di lucidanti producono lucidanti in grandi quantità.

RIWAX si occupa della combinazione logica di levigatura e lucidatura, su navi, su gelcoat o su vernici poliuretaniche di alta qualità.

Tuttavia, la combinazione di levigatura e lucidatura è importante solo per i ritocchi più estesi e complicati, come le riparazioni del gelcoat, la verniciatura PU o la grave degenerazione superficiale del gelcoat (forte sfarinamento).

Leggete la nostra scheda informativa: "Lucidatura di rivestimenti in poliuretano, perspex e gelcoat".

Per lucidare e preservare il gelcoat, procedere come segue:

Scegliere sempre un prodotto specifico per imbarcazioni, realizzato appositamente per l'uso con il gelcoat in PRFV e che abbia le proprietà richieste per una conservazione duratura.

Pulire/conservare il gelcoat ben conservato, nuovo o poco sporco, ad esempio con RIWAX RS 08. Un prodotto in un'unica fase che pulisce delicatamente e lascia allo stesso tempo uno strato conservante duro.

Pulire il gelcoat ben conservato, vecchio o molto sporco con RIWAX RS Boat Cleaner. Pulisce con un effetto abrasivo minimo e lascia uno strato conservante duro, anche questo è un prodotto cosiddetto "one-step".

Per i casi più ostinati che presentano anche solo un leggero sfarinamento, pulire/lucidare con RIWAX RS 04 o RIWAX Pasta biancapreferibilmente con una lucidatrice.

La successiva conservazione con RIWAX RS 08 cera "Star Finish" o con il sigillante RIWAX RS 10 "Hard Wax" per una protezione a lungo termine.

Il gelcoat fortemente sbiadito deve essere lucidato con il lucidante forte polish RS02 utilizzando una pelle d'agnello e una macchina lucidatrice. Se necessario, è possibile lucidare con RS 06 che può essere utilizzato per la lucidatura fine.

Per proteggere il gelcoat dopo la lucidatura, si consiglia l'uso del sigillante RS 10.

Il sigillante a cera RS 10 deve essere lasciato agire per un massimo di 12 ore prima di essere strofinato con un panno in microfibra o utilizzando la lucidatrice con la cuffia in microfibra.

Eventuali ologrammi o leggeri imbrattamenti dopo l'applicazione della cera possono essere facilmente rimossi alla fine con il prodotto Cera Spray RS 20 e un panno in microfibra!

Tutti i metodi menzionati possono essere applicati a mano o con l'ausilio di una lucidatrice. Per RS 02, RS 04 e RS 06 tuttavia, si raccomanda vivamente l'uso di una macchina, poiché altrimenti il lavoro richiederebbe troppo tempo.

Sono preferibili le lucidatrici leggere con velocità regolabile e peso ridotto. Permettono di lavorare alla giusta velocità senza usare forza e peso. Le superfici da lucidare non devono mai essere riscaldate, altrimenti il lucido finisce per attaccarsi al disco di lucidatura invece che alla superficie da lucidare.

Siamo in grado di fornire anche prodotti elettrici o ad aria compressa. RIWAX - ad aria compressa.

Raccomandiamo anche:

per la pulizia dell'abitacolo e della pelle artificiale il prodotto RIWAX RS Cabin Clean

e

Per la pulizia del plexiglas o delle lastre di vetro, utilizzare il prodotto RIWAX RS Glas Clean!